Laatikkoöljyn vaihto

Olen hieman ihmetellyt talven mittaan uusilla akuilla startin huonoa kierrosnopeutta sekä käynnistyvyyttä varsinkin pakkasilla. Ennen lomalle lähtöä ajattelin vaihtaa startin hiilet jos olisivat lopussa. Eräässä jenkkiliikkeessä tuumasivat ettei hiiliä saa vaan kannattaa vaihtaa koko startti. Ihmettelin syytä ja tuumasivatkin, että pian sieltä kumminkin menee jotain muuta ??. Tiedusteltuani mitä muuta ...ankkuri, kenttä, solenoidi, laakerit vai mitä niin menivät hiljaiseksi joten soittoa Jari Mäelle Kurikkaan ja hiilet olivat kotona seuraavana päivänä ( 20€ ) ja startti olisi ollut n.200€. Startti helppo irroittaa. 2 pulttia startin läpi koneeseen ja takatuki irti sekä + johto ja herätejohto. Hiilet eivät olleet loppu vaan yhden hiilen johto löysällä " ruuvi löystynyt ". Uudet hiilet kiinni ( 4 kpl ) ja niiden johtoliitännät ruuvilukitteella kiinni. Johan starttikierrokset nousivat ja kyllä pyörittää pakkasella kuin pakkasella. Epäilys akuista ja hehkuista aiheeton. Käynnistyvyys ihan eri luokkaa kuin ennen.

Paine pitäisi olla 4 psi:tä. Siirtopumpun tuotto pitäisi olla 15 sekuntia 0.25 litraa puhtaalla filtterillä jos ei niin koita vielä tankinkorkki irti. Itse mittasin tuota painetta laittamalla väliaikainen painemittari polttoainepiiriin. Virrat päälle ja siirtopumppu naputti paineet ohjearvoon ( 4 psi ). Auto käyntiin ja paineet tyhjäkäynnillä pysyi. Kaasuttaessa kuitenkin putosi lähelle nollaa. Vaihdoin varmuudeksi takaiskuventtiilin joka sijaitsee syöttöpumpussa paluupuolella ja jonka pitäisi pitää paineen kohdallaan, eli ei saa päästää läpi kuin vasta 4 psi:ssä. Takaiskuventtiilin vaihto ei kuitenkaan auttanut tilannetta. Kyselin metrosta vinkkejä, mutta vain tuumasivat , että riittää kun paineet ei tipu miinukselle. Eli en tutkinut enempää vaikkakin asia jäi hieman vaivaamaan. Mistä paineet karkaa vai eikö siirtopumpun tuotto riitä kaasuttaessa tuohon paineeseen.

Hain paikallisesta motonetista putkea ( 3" 2m putki , 3" 50cm putki sekä 3" ylitysputki ) + ( 3" vaimennin ¤125mm x 625) haettu. Alkuperäisen vaimentajan malli semmoinen ettei läpi näy ja iso sekä painava. Uusi oli pyöreä ja läpi näkyy sekä kooltaan pienempi. Katkaisin alkuperäisen putkiston kohta oli kurvi mistä moottorilta kääntyy perää kohden. Alkuperäiset kannakkeet irroitin vanhasta vaimentajasta ja putkista hitsaten ne uusiin osiin. Motonetista ostettua takaakselin ylitysosaa jouduin muuttelemaan joten onneksi miggi itsellä. Kannakkeet hitsasin kiinni uusiin osiin putken ollessa kiinni moottorissa joten akun kengät varmuudeksi irti, ettei vaan riko auton sähköpuolta. Ääni autossa muuttui mahtavaksi eli enemmän tota V8 ääntä sekä mielestäni paljon pirteämpi. Ääni auton sisällä ei mitenkään kova "matalaa murinaa". Katsastusasemalta kyselin mahdollisesta katin poistosta koska rekisteriotteessa ei siitä mitään mainintaa. Kattia ei voi kuulemma poitaa jos alunperin se autossa on ollut.

Ajossa rupesi kuulumaan naputusta ja jarrupolkimessa täristi. Ohjaustehostaja sekä jarrutehostaja lakkasi toimimasta. Hikinen loppumatka kotiin. Tuo " power steering pump" pumppaa öljyä sekä ohjaus- että jarrutehostajalle. Pumpun akselin toisessa päässä on hihnapyörä ja toisessa päässä siipiratas pumpun sisällä. Tuo siipiratas oli rikkoutunut ja sen jälkeen katkaissut tuon akselin. Irroitin pumpun ja vedin hihnapyörästä jolloin hihnapyörä tuli akselin pätkän kanssa pumpusta irti. Pumppu on aukaistavaa mallia kunhan ensin irroittaa kiinnitysruuvit pumpun takaa niin kuori irtoaa vetämällä. Uuden pumpun hinta hieman yli 100€. Kiinnitys hieman hankala koska pumpun kiinnitysruuvit hihnapyörän ja pumpun rungon välissä. Kiinnitys kesti n.2 tuntia ja öljyä meni vajaa litra koska en tyhjentänyt ohjaussimpukkaa. Öljy oli Quaker state "Power steering fuild".

Toi filtteri maksoi 44 euroa postikulujen kera. Öljyhän piti olla vähintään dexon III. Aikaisemmin sain tietoa et öljypohjan kiristyksen kanssa kannattaa olla tarkkana ettei kiristä niin paljoa että pelli vääntyy ja jää vuotamaan. Niin ehkä on vanhemmissa mutta tässä tiivisteessä oli metalliholkit reikien kohdassa niin semmoista vaaraa ei ole. Huolloissakin ne tuumasivat ettei tiivistettä usein tarvitse vaihtaa, kestää ainakin 5 öljynvaihtoa. Öljyähän sinne meni 5 litraa. Öljypohjan sisällä oli myöskin magneettiliuska joka kerää metallihiukkasia ja nämä tarkasti putsaten filtteri vetämällä irti uusi tilalle ja pultit kiinni 17 kpl (kireys11nm).Öljytasoa vaikea mitata ennen kuin mittatikun putki täydellisesti tyhjä uudesta öljystä (täytetään mittatikun putken kautta). Onneksi noissa litran öljypurkeissa valmiiksi putkenpätkä niin helppo täyttää. Ja ainakin 99 oli tyhjäysruuvi (kireys 18nm) niin ei tarvinnut kaikkia valuttaa öljypohjan välistä. Toivottavasti tässä infoa muillekkin.

Suosittelen vaihtoa joka vuosi ihan jo ton syöttöpumpun ongelmien välttämiseksi. Suodatinhan sijaitsee kuljettajan takana auton alla. Suodatinta ostettaessa helposti voit saada pelkän paperisen suodattimen. Väärän. Oikeassa suodattimessa pellit ympärillä. Uutta asentaessa seuraavan täytän valmiiksi polttoaineella meinaan helpottaa ilmaamista jossa käytetään siirtopumppua apuna. Eli suodattimen päältä ilmausruuvi auki virrat päälle (pitäisi kuulua naputus). Seuraavaksi ilmaruuvista konepellin alta (käy klikkaamassa autoni konepeltiä niin näät ilmausruuvin) .Kun ilmaa ei enään tule niin pitäisi pienellä pyörityksellä hörähtää käyntiin. Siirtopumppuhan on siinä filtterin vieressä ja sen naputus kuuluu jos pumppu on kunnossa.

Kuljettajanovessa suosituspaineet = FRT (Front) eli eturenkaiden suosituspaine 50 PSI n.3.5bar

Tyhjäkäynnillä n.41kpa:ta ja 206 - 296kpa:ta kun 2000 kierrosta/min. Talviöljyillä (ohuemmilla) paineet hieman alempana.

Uusiin 6,5td koneisiin saa pumpun+fsd:n jenkeistä 1300$ tai pelkän fsd:n 315$.ei mitää järkeä ostaa täältä RYÖSTÖHINNOILLA!www.benzboy.com ja sieltä suomenkielinen osasto niin löytyy kuvat. Tämän puljun vetäjä on suomalainen kaveri.

Sähköisten Ds4 pumppujen huollon tekee suomessa keravalla Tarmo Manninen (Keski uudenmaan Diesel)09-2423582 tai 0400-481302

Vaihdoin Hehkut joista jälkeenpäin ilmeni kahden hehkun olleen rikki, eivät lämmenneet. Virrankulutus oli huima hehkun alkuvaiheessa 14A ja n.5s jälkeen kuumana 8A per hehku.Kun kaikki 8 hehkuu niin kulutus 112A+ starttivirta niin kahta akkua todella tarvitsee.

Pidemmän aikaa jo harmittanut autoni huonot valot. Ajattelinpa tehdä kokeen jännitehäviöistä johdoissa (ohuet johdot). Otin umpion irti ja kytkin pitkien valojen johdotuksen rinnalle paksummat johdot. Auto käyntiin ja pitkät päälle. Mittasin jännitteen polttimolta joka oli 12v.Sen jälkeen akulta 14.3v,eli jännitehäviö auton omissa johdoissa 2.3v jonka täytyy jo vaikuttaa valotehoonkin. Tuikkasin lisäämäni johdot (polttimolta - ja +) akkuun ja kun pimeä oli niin näki valotehon nousevan huomattavasti. Seuraava operaatio onkin irroittaa polttimolta pitkien + jonka liitän lisäreleen ohjausvirraksi ja sitten vain paksummat plusjohdot akulta jotka releen kautta sitten syöttävät polttimolle virtaa. Miinusjohtokin vaihdan paksumpaan. Saa nähdä kuinka vaikuttaa polttimoiden ikään, mutta valotehon nousu on niin huomattava, että kannattaa tehdä tuo muutos mikä ei paljoa kukkaroakaan syö.

Tehty: Aikaa meni n.3 tuntia. Varaosaliikeestä 2 kpl lisävalorelettä, 2,5 neliön johtoa, amppeja, Sulake syöttöjohdon väliin,h4 lamppukantoja 2 kpl ja hommiin. Johdotukseen käytin noiden mitättömien sumareiden johtoja. Alkureräiset johdot lampuilta ohjaamaan releitä (lyhyet+pitkät). Lampuille kunnon maa. Ja vot sanoisin valotehon nousseen n.30%.Eli kannatti. Hmm tarvinkaan sittenkään lisäpitkiä?? Saa nähdä

Rungon numero: Voiko joku kertoa mistä löytyy rungon numero 99 mallin vanista siis mistäkohtaa (runkoa) kojelaudalta ja konehuoneesta se kyllä löytyy mutta se ei riitä katsastusmiehelle.

Se löytyy apukuljettajan puolelta, eturenkaan kotelosta, heti eturenkaan takana lyötynä runkopalkkiin, se on ihan helvetin huono paikka sille numerolle, se kun häipyy sieltä käytännössä vuodessa tai kahdessa ja sitte pitää leimata uudelleen, jos joudut stanssaamaan numeron uudelleen niin kannattaa stanssata se jossain kunnon firmassa missä on joku paineilmastanssain tai vastaava, metroauton stanssaus on heppoinen, mulla hävis melkein vuodessa.
itte ei saa leimata.

Akut: Auto kun on vuosimallia -99 niin rupesi tos akut oireileen. Toinen konehuoneessa ja toinen auton alla kuskin puolella. Hain Exiden 66apeeriset akut joissa starttivirta mitaten 710 amperia per akku ( 130€ yhteensä). Vaihdoin samalla akunkengät tavallisiin koska sivunapa akut tosi kalliita n.180€/akku. Akut helppo testata irroittamalla akku kerrallaan. Pitää lähteä käyntiin yhdelläkin akulla. Samalla ilmenee jos esim. kontaktiongelmia akun navoissa tai maadoituksessa.

- katsastettavana tilapaisistuimena, koska normaalirakenteiset istuimet vaativat Ey-tyyppihyväksytyt turvavyöt. Ja niitähän Chevyssä on vain etuvyöt.

- koska on tilapäisistuin,ei periaatteessa tarvi turvavöitä, eikä istuimen pulttaus tarvitse täyttää määräyksiä

- takaseinän siirto taaksepäin onnistuu (istuinosaa joutuu sahailemaan että mahtuu keskelle pyöräkoteloita) kun vaneroi paksumman tukivanerin alkuperäisen 4 mm suojavanerin alle. Huom! Seinän siirto täytyy nykyään hyväksyttää korirakentajalla tai jollakin muulla ammattilaisella. Tarkistukset ja katsastukset maksoivat 70e.

- samalla voi oikeasti lämpöeristää seinät. Alkuperäinen eristys on tasoa "yksi villanpala seinässä poikittain" eli ei vastaa suomalaista käsitystä eristyksestä. Eristys tarpeen myös siksi että lämmitettävä sisätila kasvaa

- alkuperäistä kokolattiamattoa löytyy vaneroinnin alta vielä 40 cm (ainakin mulla oli). Samoin vaneroinnin takaa löytyi yhtä isoja paloja alkuperäistä verhoilukangasta

- rekkariotteeseen tuli 8 paikkaa, kun tein 4 cm jatkon takapenkin reunaan (160 cm leveä penkki = 4 matkustajaa). Rek. otteessa ei enää erittelyä tilapäisistuimista, vaan ne on sisällytetty normaaliin istuinmäärään. Lisäksi matkustamo on nyt virallisesti auton matkustamoa ja tavaratila alkaa vasta tavaratilan seinän jälkeen. Ennen tavaratila alkoi kuskin penkin takaa. Enää ei periaatteessa tarvi kuormakiinnikkeitä matkustamossa. Sen sijaan jouduin lisäämään seinän taakse jäävään tavaratilaan 1 parin.

-2001 mallin vanin väliseinähökötykset kuskin penkin takaa voi siis pienellä rekisteröintihommalla purkaa. Riittää että vaikka käy leventämässä takapenkkiä 160 cm:iin ja samalla nappaa seinän pois.