Opel autoilua v. 1997 - 2015

Alkoi Astra käymään kolmella sylinterillä = kannenpaffi + ykkösmäntä rikki

Tämän hetkinen kulkineeni on Astra G Caravan 1,8 16 vm 2001. 22.4.2012 kosla kävi n 2km. vajailla sylintereillä ja pääsin hädintuskin kotiin.
Vikakoodit mm. : P0301 sylinteri 1 sytytyskatko tunnistettu ja P1326 nakutustunnistin toiminut, sytytystä myöhennetty sylinteri 1.
Eipä kuulosta suurelta, kalliilta tai työläältä vialta ?  Eipä niin, mutta katsele tarina loppuun niin voit oppia lisää autojen ja opelin sielunelämästä.

Tämä on jo neljäs peräkkäinen muttei ehkä viimeinen Opel merkkinen autoni. Selitys aina kuvan alla.
Katso mielenkiintoinen, opettavainen ja työläs tarinani loppuun asti ..  Riittää tragediaa, jännitystä ja komediaakin loppuun asti:

  Muistilappu

  Sinisellä kehityt: HIIRI KUVAN PÄÄLLE NIIN NÄET TOISENKIN KUVAN  

  1. Otimpa helppouttaan puolapaketin ja ecun pois autosta vaikkei kukaan käskenyt. Jonkun (OPEL) alan ammatti-ihmisen olisi pitänyt hillitä remonttihalujani, kenties mielestäni tekosiani / NOTTA: nykytyyliin viedään aina korjaamolle.

    Wanha jääräpää kun oon ja kun aihiokin on kattoon asti galvanoitu, taatusti ruosteeton perus-tuttu automerkki enkä edellisen kansirempan lopullisesta autuudesta ollut vakuuttunut. Kannessa sinällään ei ollut vikaa vaan .. lueppa rauhassa loppuun.

    Kuva 1.2 MouseOver: Ehkäpä paketti on viallinen. Puolapaketti ATA Auto Technik Ansbach GmbH lta. Ovelle hintaan 57.05 €. FI hinta 150€ luokkaa. Ei ollut apua. Eli vanha puolapaketti oli kunnossa.

  2. Turha työ nro 2. Kolmen tunnin urakka alullaan, 'aika lujasti liimattu boxi' on lievä ilmaisu. Tuolla tai wc paperiliimalla pitäis lentokoneidenkin siivet liimata kiinni niin ei koneet alwariinsa syöksyisi alespäin tantereeseen..

    Kuva 2.2 MouseOver: Kaikki sopivat keinot ovat sallittuja ja tässä tapauksessa jopa välttämättömiä. Vinku tai Dremell olisi oivallinen.
    PS. Älä käytä: rälläkkää, rautakankea, sorkkarautaa, kirvestä, isoa lekaa jos hermosi suinkin sen sallivat.

  3. Tulta, tappuroita ja sorkkarautoja avaamisessa tosiaan tarvittiin.

    Kuva 3.2 MouseOver: Monen kokoisia liekinheittäjiä ... Pehmittävät liimausta.

  4. Aukesi se vihdoin viimein eikä oikeastaan näytä kovin pahalta.. HUOMAA kiinnitin ecun lujasti lautaan 3 lla ruuvilla ja messinki holkeilla. Piirilevy ja johtimet valettu paksuun geeliin. Alumiinilangat ja juotospisteet geelissä, eivät sovellu millekkään kolvilleni.

    Kuva 4.2 MouseOver: Sitten alkaa syyniminen isonnuslasin kanssa. Näytti olevan hyvän suurennuslasini kautta katsotuna kertakaikkiaan täydellisessä kunnossa. Muuta en tee kuin liimaan paketin takaisin lujasti kiinni.

  5. Astra G Z18XE -2001 ECU. GM 09 158 670. S 01 001 004. SIEMENS 5WK9 153. 012 20 02 570.

  6. Ykkös sylinterissä ei kipunaa ole ollut viimeisillä kahdella kilometrillä. Mistähän tiesi sotaratsu laueta melkein kotitallissa ?

    Kuva 6.2 MouseOver: Vasemmalla ykkösen tulppa. Jotain vikaa puristuksissa, seoksessa ?

  7. Turha työ nro 3. Kaasuläppäkotelo ja mittausarvot. Aika lailla kohdallaan kaikki arvot.

  8. Nokka-akselin anturissa on jotain hämärää, johdot perstuneet oikosulkuun, vaihdetaan uuteen. Asiallinen toimenpide.
    Huomaa että jako ei ole hypännyt joten venttiilejä ei tarvinnut uusia.

  9. Nokka-akselin anturi joka ajoittaa kipinää, johdot oikosulussa. Kokeillaan vaihtaa uuteen. Tilasin Skruvat.fi stä.

  10. Otin vikakoodit esille ja nollasin ne odotellessani nokka-akselin anturaa. 1 sylinteri ei ole sytyttänyt. Jännitys tiivistyy.
    Mitataan lisää.

  11. Ennen anturin asennusta mittasin puristuspaineet. Niitä ei ole 1 ja 2 sylinterissä. Kansi auki ja venttiiliremppako ? edessä.
  12. 32€ n CTX puristuspainemittari Saksasta voisi olla hyvä itsellä. Jouduin tilaamaan laitteen moottoripyörän vuoksi.

    Liimaventtiili ? Liittynee liian pieneen venttiilien / ohjurien välyksiin / heikentyneisiin nostojousiin.
    Olisi aika harvinainen hirmupahasti ajoonvaikuttava 3 lla sylinterillä käynnin syy, tiedä häntä ?

  13. Nyt tarvitsen Saksanmaalta Ventilfederspanner in eli kunnollisen Venttiilijousen puristustyökalun.

    Päivitys: 11.6.12. Ei venttiili eikä sähkö vaan kannenpahvista alkanut männän rikkoontuminen:

    Kannenpahvi oli särkynyt ja paineet olivat jonkin aikaa purkautuneet kakkos sylinteristä ykkössylinterin puolelle jolloin 1. syl. mäntä oli pettänyt ylimääräisen paineen alla ..

    On aivan turhaa ja ihan liian kallista summan mutikassa ostella helppokorjaus: sähkö, anturi ym osia ennenkuin tietää mikä on vikana.

    Käytä rahasi mieluummin vian etsimiseen ja kuluneiden osien vaihtamiseen niin pääset helpommalla.
    Sähköosat ovat useimmiten nykyautoissa lujempia kuin mekaanisesti kuluvat osat.

    Kuinka varmistua puristusongelman oikeasta syystä:
    Tee puristuspainemittaus. Jos jossakin sylintereistä näyttää olevan liian pieni paine, (-1,5 bar vähemmän kuin muissa keskimäärin).
    Lisää sylinteriin 5-10 ml moottoriöljyä (ei enempää) ja toista mittaus.
    Jos paine kasvanut, sylinterin männänrenkaat kuluneet tai mäntä rikki.
    Öljy tiivistää sylinterin väliaikaisesti, ja puristuspaine nousee. Jos paine ei nouse on useimmiten pakoventtiil(e)issä vikaa.

  14. Päivitystä 11.6.2012. Kansi irti ja näköjään alkuperäisessä (80,480 mm) ykkösmännän yläosassa 30x6 mm lovi imupuolen suuntaan.
    Kannenpahvi pahasti rikki välillä 1-2-3. Vasen moottorinkiinnike takaisin ja öljypohjaa irrottamaan, jolloinkin ... ->

    Kuva 14.2 MouseOver: Ylimmäinen männänrengas näkyy. Ainakin 1-kiertokanki irrotettava.
    Pitänee piakkoin piipahtaa mäntäkaupassa. 1-4 mäntää renkaineen, tappeineen kauppakassin pohjalle.

  15. Tämmöseen kuntoon meni ykkösmäntä. Sylinteriäkin on hoonattava hieman. Onko syy kilometrit vai 10% etanolibensa, otappa selvää. Hinta uusine renkaineen ja männäntappeineen Fixusnetissä 100€.
    Piti purkaa myös ilmastointia että sai laskettua katin alas öljypohjan edestä. Yllätyksenä täydet paineet kompuralla ! ... Huomasin myös että kompuran päätylätkä oli IRTI ! Se siellä piti kolinaa 2 v. sitten.

    Kuva 15.2 MouseOver: Männässä niin suuri reikä ettei ihme jos ei puristuksia enään ollut .

  16. Näillä mennään. Jakopään sarja, yläpään tiivistesarja, vesipumppu, kannenpultit. Uusi mäntä on vaihdettavana kampeen. Haen 14.6.12

    Kuva 16.2 MouseOver: Puran myös kannen. Tilasin kokoamiseen 4-20Nm Würthin momenttiavaimen Saksasta sekä 32 osaisen lokerikon jonne laitan öljykylpyyn venttiilinostimien hydrot ja järjestykseen muut hilut. Löytyi Partcolta. Ei kallis mutta tarpeellinen.


  17.         Odottelen lokerikon ja momenttiavaimen saapumista että saan purkaa kannen ja viedä sen koneistettavaksi.
            Kansi viety koneistettavaksi 23.06.12. Tänään 25.6 ei kuulu vielä muuta kuin DHL toi 4-20Nm Würthin momenttiavaimen.
            Kansi haettu ja koottu 26.06.12. Kannen kiristys 27.6.12, anturit, imu ja pakosarja 28.6. Johtosarjat, öljyt, putket 29.6.12
  18. Öljypohja ensin irti, puhdistaminen hionta ja maalaus. Hain männän koneistamolta jossa tehtiin männäntapin puristusliitos. Hieman saa konstailla ja olla varovainen ettei särje öljyrenkaita jos ei käytä renkaanpuristustyökalua mutta tulee toimeen ilmankin. Öljyä pitää käyttää.

    Kuva 17.2 MouseOver: Yksinäinen ja orpo uusi mäntä paikoillaan. Toivotaan että muut kestävät.

  19. Öljypohja ja lohkon alaosan tiivistepinnat kannattaa puhdistaa hyvin että saat öljypohjan tiiviiksi moottorisilikonilla. Jos puhdistat niin hyvin kuin minä: ensin ulkoa ja sisältä löpöllä ja sitten kxyleenillä ulkoa, voit vaikka maalata öp.n ulkoapäin. Ei ole välttämätöntä.
    Etsin kauan männänpaloja. Öljypumpun sihdissä oli muutamia isompia ja tosi pieniä muruja löytyi kauttaaltaan öljypohjasta.
    Momentit: lohkoon 10Nm ja M10 vaihteistoon 40Nm.

    Kuva 18.2 MouseOver: Itselleni muistiapuja kun remppa näyttää venyvän. Nokissa piirustuksiani vastaavat numeroinnit.

    Jakopään hihnan asentaminen. Viikolla 27 tai kuinka ehtiikään ...

    POHJA PANSSARI

  20. Asensin vielä pohjapanssarin johon tein öljynvaihdon helpottamiseksi reiän.
    Turkkilaista 2 mm vahvaa tavaraa. Käsittelin tukivarret ja koko pohjan moottoriöljy sumulla.
  21. Puristuspaineet 5000 km remontin jälkeen

  22. Puristuspaineet mitattu dedikoidulla eli hyväksytyllä mittarillani 06.11.2012 kun remontista on kulunut vajaa 10000 km.

       

  Avaa tästä M U I S T I L A P P U itselleni ja neuvoksi vaikkapa muillekkin. Sisältää hyviä ohjeita ja 10 kpl kuvia


TALLENNA: Valitse hiiren oikealla / kopioi / liitä

Pikaohje: Kannen, nokka-akselien, hydrojen ja venttiilien irrottamiseen ja läppäämiseen, lohkon hoonaamiseen ja männän/mäntien vaihtamiseen, nokka-akselien, kannen, nokkakannen, venttiilivarsien kumien ja muiden tiivisteiden sekä vesipumpun, jakohihnan, kiristinrullien ja bensiinin suodattimen vaihtamiseen. Ohje ei halua olla täydellinen ... eikä lopunajan voitelukaan ... ehkäpä jotain siltä väliltä ..
Ohje = moottorityypeille Z18XE ja Z16XE 16V

1. Hanki saataville: 2 kpl momenttiavaimia (4-20Nm sekä 20-200Nm). Kunnollinen venttiilinjousen puristustyökalu. Lokerikko jonka voit numeroida. ½" Torx hylsyjä ja tappeja (E10-26 ja T10-20). Kunnon hallitunkki ja autopukit. Räikkiä ja myös millisiä avaimia. Mustaa ja punaista +°255 - +355° C kuumuutta kestävää tiivistetököttiä, hoonaustutti ja hiomatahnaa. Mensseleitä, pensseleitä ja muita monenmoisia kaluja. ✓


Kuva 21. Hyvälaatuinen venttiilijousen puristustyökalu, 4-20 Nm momenttiavain,
32 osainen lokerikko nokka-akselien laakerikansille, hydroille, ruuveille ja muille osille.


Kuva 22. Hyvälaatuiset 4-20 Nm ja 20-220 Nm momenttiavaimet.

2. Hommaa myös yläpään tiivistesarja, vesipumppu ja jakopään hihnan vaihtosarja ohjaus ja kiristysrullineen, kannenpultit 10 kpl. Voit joutua ostamaan myös uudempaa sintrattua mallia pakoventtiileitä ns liimaventtiili-ilmiön estämiseksi. Jäähdytysnestettä 2-4L, öljyä 5L, ö-suodatinpanoksen, 4 kpl sytytystulppia 25Nm. ✓

3. Uusi aina kaikki mahdolliset tiivisteet ja jakohihnan kiristimet, vesipumppu, kansipahvi, imu ja pakosarjan tiiviste, nokka-akseleiden stefat, kaasuläppäkotelon ja venttiilikopan tiiviste + O-renkaat,ventt.varsien kumit. Riittävä määrä mäntiä ja renkaita, kannattaa samalla vaihtaa myös alapään laakeriliuskat. Uusi kannenpultit. ✓

4. Irrota: akun miinusnapa, ilmanpuhdistin, moottorin muovinen suojakansi, kaasuläppäkotelo putkineen letkuineen, irrota jakohihnan ylin suojamuovi. Laske öljyt ja jäähdytysvedet pois. Vaihda kaasuläppäkotelon tiiviste sen jälkeen kun olet VARMISTANUT kaasuläppäkotelon ja imussarjan välisten laippojen yhteensopivuuden (ei ole kallis, 1,6 euroa. eikä tässä konkurssissa enää vaikuta mihinkään suuntaan ) ✓

5. Irrota kiilahihna sekä laturi, nokka-akselin anturi, puolapaketti, tulpat, kiilahihnan kiristin + ohjuripyörät, sekä nokkahihna. Lukitse nokkapyörä(t) YKK sta 60 astetta taaksepäin. Irrota nokkapyörät. ✓

6. Löyhdytä apukuskin etupyörä kun se on vielä kiinni maassa. Nosta etupää tunkilla varmojen pukkien päälle. Päästä bensanpaineet pois. Irrota ECU sekä sen ja muiden tiellä olevien johtosarjojen liittimet ja johtosarjat. ✓

7. Nosta ainoastaan hieman hallitunkilla moottoria öljypohjan kohdasta edestä, irrota jakopään kohdalta moottorin kannake, sekä apukuskin etupyörä. ✓

8. Irrota pyöräkotelosta käsin kampiakselin päästä kiilahihnapyörän torxpultti esim pulttipistoolilla, alin suojamuovi, merkitse jakohihnan pyörimis-suunta jos et sitä vielä vaihda, irrota hihna ja lamda-anturien johdot. Irrota öljynsuodatin, vesipumppu ja uusi ne aina. ✓

9. Voit jättää imusarjan kiinni kanteen tai irrottaa sen, ei ole lujasti kiinni, irrota pakosarja sekä laske sitä alemmas, varo lamda-anturia, irrota kansi. Jos tarve, oikaise pakosarjan pinta. ✓

10. Kiinnitä takaisin jakopään kohdalta moottorin kannake ja ota tunkki alta pois. Irrota ö-pohjan ruuvit 15 kpl torx E10, niistä kaksi on kumitulppien alla n 12 cm. syvällä sekä vaihdelaatikkoon 3 kpl 14mm kannalla olevia. Irrota ilmastointikompuran kaksoispaineletku ja kompura että saat laskettua kattia ja pakoputkea sen verran että öljypohja mahtuu tulemaan pois. ✓

11. Ota rikkinäisen männän/mäntien kiertokanki irti kampiakselista alakautta, työnnä mäntä/männät kankineen yläkautta pois esim. puisella vasaranvarrella. Hoonaa sylinterit. Vaihda mäntä/männät tapit ja renkaat. Parempi kun koneistamo tekee puristusliitoksella olevan männäntapituksen hydrayliprässillään. ✓

12. Puhdista öljypohja löpöllä pikku ammeessa ensin ulkoa ja myös sisältä, etsi löytyykö metallinpaloja. ✓

13. Pura kansi. Kuva 18.2 MouseOver. Avaa nokkien laakerit oikeassa järjestyksessä. Irrota hydrot. Hyvälaatuinen venttiilijousen puristustyökalu on erinomainen ja välttämätön venttiilien sokkapalojen irrottamisessa. Säilytä hydrauliset venttiilinpainimet (moottoriöljyyn upotettuna) numeroiduissa lokerikoissa, kuva 24. sekä laakerit ja jouset järjestyksessä sekä oikein päin. Tarkista, hio/läppää venttiilit ja seetit tai vaihda uusiin ja hio/läppää. ✓


Kuva 23. Kannen osat purettuna. Niitä on paljon ! Myös tarvittavat työkalut


Kuva 24. Numeroitu lokerikko. 16vent. -> 32 osaisessa pysyvät järjestyksessä ja ovat öljykylvyssä. ✓


Kuva 25. Hain kannen koneistamosta ja kokosin saman tien. ✓
Kuva 26. MouseOver: Venttiilit ovat läpätyt seeteihin ja tiiviit. ✓
:)


Kuva 27. Ylpeänä esittelee venttiilit ja nokat koottuna. Huomaa kuumankestävä punainen silikoni. ✓
Kuva 28. MouseOver: Seetien ja venttiilien läppäys menossa. Parin tunnin työ. Pakopuolella eniten askarta. ✓

Valitan MouseOver: kuvan laatua ( vaikka 290kt )..

14. Höyläytä kansi koneistamossa ( tai jos tiivistepinta on 100% kunnossa kaavi kannentiivistejämät hyvin pois kalvaimella. ) Tarkista vielä imu ja pakosarjan tiivistepinnat. ✓

15. Kokoa venttiilit oikeisiin paikkoihinsa. Käytä esim vaseliinia että lukituspalat pysyvät kiinni varsissa. Käytä esim kutistesukkaa kun laitat venttiilivarren päälle kumia ettei tiiviste särjy venttiilivarren teräviin uriin. ✓

16. Kokoa nokka-akselien laakerikannet 8 Nm kiristysarvoilla oikeassa järjestyksessä. Kiinnitä nokkapyörät, käytä apuneuvoa että ne pysyvät paikoillaan tai pidä kiintoavaimella nokka-akselista kiinni ja kiristä pyörät:
1. 50Nm 2. ->60° 3. ->15° momenttiin.
VARMISTA että nokat ovat varmasti YKK ssa ! ennen kannen asentamista paikoilleen. Käytä muovista lukitsinta. ✓

17. Tarkista lohkon suoruus metalliviivaimella, puhdista lohkon yläpinta tiivistejämistä ja pyyhi lasolilla juuri ennen kannentiivisteen asennusta. Laske kansi varovasti naarmuttamatta paikoilleen ja kiinnitä se, käytä momenttiavaimiasi, astekiekkoa, oikeita kiristysjärjestyksiä ja arvoja. 1. 25Nm 2. ->90° 3. ->90° 4. ->90° 5. ->45° Ei tarvitse jälkikiristää. ✓

18. Laita pako ja imusarjan tiiviste paikoilleen ja kiristä; pako 13Nm sekä imusarja 20Nm momenttiin. ✓

19. Kaada nokkien päälle hiukan öljyä. Asenna nokkahihnan takakansi 6 Nm, kiinnitä vesipumppu oikein päin, käytä silikonisprayta. ✓

20. Jos ajoitus on kohdallaan: uusi venttiilikopan tiiviste ja kiinnitä venttiilikoppa 8Nm n momenttiin. Laita koneeseen loput öljyt yht. n 4L, tarkkaile tikusta. Asenna ECU johtosarjoineen, nokka-akselin asennonosoitin 8Nm, kampiakselin asennonosoitin 8Nm ja johto ✓

21. Anna kampiakselin olla edelleen YKK sta 60 astetta taaksepäin. Kiinnitä välirullat 25Nm sekä nokkahihna. Käännä kampiakseli YKK. Ei yhtään yli ! VARMISTA että nokkapyörien sekä kammen hihnapyörän ajoitusmerkit ovat kohdallaan. Pujota hihna paikoilleen. Säädä kiristyrulla uuden hihnan kiristykohtaan. ✓

22. Pyöritä moottoria kammen hihnapyörän mutterista 2 kierrosta aluksi varovasti ja tarkkaile visusti että ajoitus on kohdallaan ja hihna pysyy kireällä. Kiristä kiristinrulla oikeaan asentoon KATSO MALLIA ja 25Nm momenttiin. ✓

23. Kiinnitä loput anturien pistokkeet ja johtosarjat sekä termostaattikotelo, vesiletkut ja putket, kompressori putkineen oikeisiin momentteihin. Huuhtele vesiletkulla jäähdytysjärjestelmää. Täytä järjestelmä väkevällä 50% punaisella silikaattivapaalla pakkasnesteellä. N.3,5-4,5 L ✓

24. Kiristä kampiakselin kiila/jakohihnapyörä 1. 95Nm 2. ->30° 3. ->15° ja aseta YKK -60°n. Lukitse pyörä kiinni jotenkin [KM-911] ennen kiristystä ✓

25. Kiinnitä ilmanotto putkisto ja MAF-anturin sekä EVAP-pistokkeet. Vaihda ilman ja sisäilman suodatin, sekä bensiininsuodatin auton alta takaa apukuskin puolelta, hammashihnan muovikannet 3Nm. ✓

26. Irrota bensiinipumpun rele ja starttaa moottoria pari kertaa n minuutin välein n. 5 s. että venttiilikoneistoon nousee öljyä. Laita uudet sytystulpat ja puolapaketti kiinni. ✓

27. Käynnistä kone. Tarkkaile vesi, öljy ja bensiinivuotoja. Katso pakokaasujen väriä. Anna käydä tyhjäkäynnillä normaalilämpötilaan ja lisää 50% jäähdytysnestettä niin kauan että säiliö ei enää vajaannu. ✓

28. Jos kaikki ok. kiinnitä muovisuoja venttiilikannen päälle ja käyppä koeajolla. Aluksi varovasti moottorin ääntä kuunnellen. Muista että moottorissa on nyt paljon uusia liikkuvia ja kuluvia osia. (mäntiä, männänrenkaita, männäntappeja, vesipumppu, jakohihna, ohjuri ja kiristysrullia, venttiilivarren kumeja, ja venttiiliennostimien sekä venttiilien pitää sopeutua pikkuhiljaa uuteen olotilaansa ) ✓


Kuva 29. Polttoaineensuodatin

29. Polttoainesuodattimen vaihtaminen ✓

Irrota kiinnikkeen (3) ruuvi. Huomioi virtaussuunta. Irrota pikaliittimet KM-807 [1 ja 2] sormin painamalla tai kääntämällä sisäväkäset ulospäin pikku mensselillä ja särje ne pihdeillä !

Uudet tulevat suodattimen mukana ! Tai käytä työkalua KM-792

Kaiva rikkinäiset sisäosat pois ulommista liittimistä. Kiinnitä polttoaineputket uusimiisi suodattimen pikaliittimiin.

Tarkasta / silmämääräisesti 2n polttoaineletkuliittimen vuotoja: Virta päälle 2 krt, auto käyntiin, etsi liitinvuotoja moottorin käydessä.

Tärkeää:
Älä riko polttoaine linjoja ja työskentele huolellisesti. Käytä aina uusia pikaliittimiä. Poista polttoaineen paine (Schrader venttiilistä suihkutusputken päältä) Jos saatavilla: Käytä MKM-925 jolla vapautat paineen. Pikaliittimiin KM-792.

Huom: pa. järjestelmän paine n. 3kg. Laske paine pois, muuten polttoaine ruiskahtaa silmillesi ja muuallekkin. HUOM: virtaussuunta, muista poistaa sulkutulpat suodattimesta.   Lisätietoa s.4




Kunnossa 06.07.2012 ... Moottori käynnistyy nyt hyvin ja suoriutuu olennaisista toiminnoistaan ihan normaalisti :=)              KUNNOSSA TAAS; JES !  

Päivitys  06.08.2012  Ajettu remontin jälkeen 1300 km. Kaikki OK. Moottori toimii ja käynnistyy hyvin.
Myös ilmastointilaitteen kompressori sekä kuivain uusittu. Nekin toimivat !

Päivitys  22.09.2012  Ajettu remontin jälkeen 3200 km. Käyty mm. Virossa. Moottori tuli kuntoon koska se toimii ja käynnistyy hyvin.
Mitattu puristuspaineet 06.11.2012: kaikki OK.
Päivitys  04.12.2012  Ajettu .. paljon. Käy ja kukkuu. Käynnistyy ja toimii hyvin. Kaikki kunnossa.
Päivitys  05.05.2013  Ajettu .. paljon. Käy ja kukkuu. Käynnistyy ja toimii hyvin vaikka ajettu koko talvi n. 50% E85 seoksella .
Myös ilmastointi pysynyt talven yli kunnossa.
Päivitys  05.04.2014  Ajettu aika paljon. Käy ja kukkuu. Käynnistyy ja toimii hyvin. Ilmastointi pysynyt jo toisen talven yli kunnossa.

Katsotaan nyt epäilen että wanhassa koslassa löytynee kunnostettavaa etten sanoisi entisöitävää maailmantappiin kun kerran on
semmonen luonne että haluaa vapaa-aikansa maata auton alla, päällä ja kylessä kuten minä.


1. Juttua merkkihuollosta
2. Juttua merkkihuollosta

35515 uutta kävijää | Sivuja ladattu 105385 kertaa 26.04.2012 lähtien | Päivitetty: 13-08-2017 | © sivustot.net